旗袍是女性服飾之一，源于滿族女性傳統(tǒng)服裝，在20世紀(jì)上半葉由民國漢族女性改進，由中華民國政府于1929年確定為國家禮服之一，不屬于漢服(即華 夏衣冠)體系。民國以后，上海、北平等地的漢族女性在其基礎(chǔ)上予以改良。1949年之后，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被認(rèn)為封資修象征大量毀壞。

　　發(fā)展

　　旗袍概述

　　旗袍是在二十世紀(jì)上半葉由民國服飾設(shè)計師參考滿族女性傳統(tǒng)旗服和西洋文化基礎(chǔ)上設(shè)計的一種時裝，是一種東西方文化糅合具象。在現(xiàn)時部分西方人的眼中，旗袍具有中國女性服飾文化的象征意義。

　　清代旗裝

　　在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現(xiàn)代一般外露曲線是不可能的。清代旗裝的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。 盡管旗袍改于滿族婦女的旗裝，但旗袍并不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現(xiàn)西式審美、并采用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族的民族服飾。旗裝大多采用平直的線 條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;在袖口領(lǐng)口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復(fù)雜，用料等花色 品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領(lǐng)口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設(shè)計。由于旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一 設(shè)計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過“十八鑲”(即鑲十八道花邊)。清代旗裝紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以 及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

　　民國旗袍

　　1840年以后進入近代，西洋文化浸襲著中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風(fēng)氣之先，服飾也開始發(fā)生潛在的變革。

　　風(fēng)行于二十世紀(jì)20年代的旗袍，脫胎于清代滿族婦女服裝，是由民國婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當(dāng)時無專業(yè)服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風(fēng)尚的影響下不斷變化。

　　從20世紀(jì)20年代至40年代末，中國旗袍風(fēng)行了20多年，款式幾經(jīng)變化，如領(lǐng)子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中 國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態(tài)和曲線美充分顯示出來，正適合當(dāng)時的風(fēng)尚，為女性解放立了一功。青布旗袍最為當(dāng)時的女學(xué)生所歡迎，一時不脛而走， 全國效仿，幾乎成為20年代后期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當(dāng)時作為領(lǐng)導(dǎo)服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標(biāo) 新立異，也促進了它的發(fā)展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創(chuàng)辦的云裳時裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝，民間婦女、學(xué)生、 工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。后來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。

　　30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經(jīng)完全 跳出了旗女之袍的局限，完全是一個“中西合璧”的新服式了。先是有了“別裁派”的說法。旗袍的局部被西化，在領(lǐng)、袖外采用西式的處理，如用荷葉領(lǐng)、西式翻 領(lǐng)、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應(yīng)用雖并不廣泛，但表示了當(dāng)時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也 是“別裁派”的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現(xiàn)代服裝組合，說明它已經(jīng)“國際化和現(xiàn)代化了”。20年代的旗袍仍然寬大平直;與沁 時流行的倒大袖相呼應(yīng)，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說：“初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具 有清教徒的風(fēng)。”這位以善于觀察和描述時裝的女作家所說的“初興”，如果是指20年代，那“嚴(yán)冷方正”一定是她童年的印象了。

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